Le basi

Il formato foto dell’immagine. Panoramica generale

16 Luglio 2019 by Alessio Furlan 8 Comments

Diciamocelo, il bello della fotografia digitale è che possiamo fare quante foto ci pare e piace senza spendere nemmeno un centesimo scegliendo il formato file digitale o più semplicemente detto formato foto!

Almeno fino a quando non ti prende la sana idea di stampare le tue foto.

In realtà ci sono due preoccupazioni che possono sorger. La prima è data dalla durata della batteria. Ma la seconda è più tremenda e riguarda il numero di foto che puoi salvare nella scheda di memoria.

Quante foto puoi fare con la tua fotocamera? Magari d’istinto mi dirai 300.. 400 foto. Ma se usi il formato foto RAW? In realtà la risposta si riduce ad una semplice cosa: dipende dalla qualità d’immagine.

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FORMATI FOTO

In sostanza, i vari formati immagine di file che puoi impostare nella tua fotocamera o scegliere in post-produzione, differiscono tra loro in base a quante informazioni fotografiche della scena desideriamo salvare all’interno di ogni file immagine (include anche i metadati) e quali invece verranno gettate via.

Questa è la natura di base della compressione — ovvero l’eliminazione delle informazioni potenzialmente inutili — e per questo motivo possiamo individuare tre principali formati file che differiscono tra loro per la compressione e sono:

JPG
TIFF
RAW

FOTO STANDAR E DIMENSIONI

La compressione del file la puoi individuare, nel menù della tua fotocamera, anche nella possibilità di impostare ad esempio due modalità di salvataggio del file. Se hai una Canon ad esempio puoi trovare la possibilità di salvare il formato JPG in modalità:

Fine
Normal

Questo non va confuso con la dimensione in pixel del file che puoi individuare con le sigle (L) LARGE — (M) MEDIUM — (S) SMALL.

Ti spiego la differenza, ma prima ti chiedo un piccolo favore. A te non costa nulla, mentre a me serve per migliorare la visibilità di questo post condividendo questo articolo.

Ipotizziamo che tu stia utilizzando una fotocamera da 18 mega-pixel; se stai scattando in modalità (S) Small puoi salvare molte più immagini nella scheda di memoria rispetto all’usare la modalità (L) Large.

Cosa abbastanza ovvia immagino, ma il motivo per cui riesci ad ottenere questo è semplicemente perché la fotocamera salva l’immagine ad una risoluzione inferiore rispetto ai 18 megapixel nativi della fotocamera.

Se prendo come esempio la Canon 7D trovo le seguenti caratteristiche:

FILE (L) Large = 5184 x 3456 pixel (18 megapixel)
FILE (S) Small = 2592 x 1728 pixel (4 megapixel)

Come puoi notare anche tu se sfrutti questa impostazione per poter far stare molte più foto nella tua scheda di memoria finisci per dare un taglio netto alle potenzialità della tua fotocamera. Pertanto non ha assolutamente senso adottare questo sistema.

Variando l’impostazione da Fine a Normal ottieni anche in questo caso un risultato analogo, ovvero riesci a salvare molte più immagini nella scheda di memoria, ma il processo è diverso.

Sia che tu usi la modalità Fine o Normal la dimensione in megapixel dell’immagine sarà analoga, tuttavia il file in formato Fine avrà una qualità visiva decisamente migliore del file in formato Normal.

Compressione FINE | **Clicca sull’immagine per ingrandire**
Peso: 696kb

Di seguito un esempio del medesimo file salvato nelle due modalità; se guardi con attenzione è evidente la differenza (clicca sull’immagine per ingrandirla).

Compressione NORMAL | **Clicca sull’immagine per ingrandire**
Peso: 139kb

Ora vediamo i vari fomiti dei file.

FORMATO FOTOGRAFIE JPEG

Il formato foto JPEG (o JPG) è la forma più popolare e conosciuta di memorizzazione delle immagini digitali. Quando scatti in formato JPEG hai la garanzia di avere il miglior compromesso tra qualità dell’immagine e spazio occupato nella scheda di memoria.

In sostanza riesci a salvare molte foto nella scheda di memoria pur avendo la garanzia di ottenere immagini di alta qualità.

Tuttavia, il formato foto JPEG è forse il peggior formato foto tra i tre indicati inizialmente. L’algoritmo di compressione utilizzato per salvare l’immagine elimina talmente tante informazioni da rendere praticamente impossibile effettuare su questo formato di file una post-produzione avanzata (come la correzione del colore, nitidezza o recupero delle luci ed ombre).

Inoltre il formato JPG soffre di un problema particolarmente fastidioso: ogni volta che si fa una modifica e si ri-salva il file, questo perde progressivamente qualità (come il fare una fotocopia di una fotocopia… man mano che si fanno delle copie la qualità peggiora progressivamente).

Ma perché questo formato, con tutti questi svantaggi nella post-produzione, è diventato il più diffuso e preferito? Beh, come detto inizialmente per il fatto che permette di ottenere immagini di ottima qualità nonostante i file pesino molto poco.

Ma anche perché è un formato che viene facilmente riconosciuto da tutti i device e hardware. Quindi risulta facile da usare per pubblicare le foto su Facebook, guardare le foto nella TV o in un qualsiasi computer.

Se disponi di una fotocamera che realizza buone foto JPG e non usi fare della post-produzione particolarmente spinta, puoi usare questo formato senza farti tanti problemi.

FORMATO TIFF

Il formato foto TIFF (o TIF) è considerato il formato standard per chi fa della post-produzione sui file fotografici.

E’ un formato altamente flessibile che utilizza un algoritmo di compressione senza perdita di dati, quindi non c’è un degrado dell’immagine durante la compressione.

Questa capacità di conservare molte informazioni nel file immagine lo rende molto utile sopratutto per farci delle elaborazioni complesse dei file immagine.

A differenza dei un JPEG, un file TIFF può essere modificato e ri-salvato in continuazione senza mai perdere la qualità dell’immagine.

Inoltre, se sei abituato a fare della post-produzione attraverso l’uso di software alternativi come Adobe Photoshop o Gimp, permette di salvare i livelli in modo da poterli rivedere in futuro.

Esistono due tipi di configurazioni TIFF — 16 bit e 8 bit; 16 bit fornisce ulteriori informazioni per manipolare l’immagine finale attraverso un software di post-produzione (ad esempio cambiamenti di saturazione nel colore, bilanciamento del bianco, modifiche nella luminosità e contrasto ecc…), e 8bit (migliore per l’archiviazione e la stampa), che mantiene tutto il “lavoro” che hai fatto sulla foto (livelli), ma salva a una dimensione relativamente piccola.

Si parla di dimensioni relativamente piccole, ma non devi illuderti. I file TIFF possono arrivare fino a 50 MB per ogni immagine, ma io ne ho anche da 400–500mb. Tuttavia questo formato file ti permette di realizzare delle stampe di grandi dimensioni (gigantografie) senza rilevare artefatti digitali fastidiosi.

L’unico aspetto negativo del formato foto TIFF è che la maggior parte delle fotocamere non ti permette di salvare direttamente in fase di scatto attraverso questo formato di immagine. In pratica la maggior parte delle fotocamere non salvano i file in TIFF, ma puoi ottenerlo dallo sviluppo del RAW.

Allora come ti sembra questo articolo? Ti piace? Perché non lo condividi con i tuoi amici o sul tuo social network preferito? Aiuterai sia il blog a crescere e potresti suggerire qualcosa di interessante a chi ti sta attorno!

FORMATO FOTOGRAFIE RAW

Il formato foto RAW (o “Negativo Digitale) è un formato che, per dare un’idea, corrisponde ad un negativo della pellicola. Con un negativo della pellicola non vedi l’immagine, ma puoi fare numerose e diverse stampe per visualizzarla.

Il RAW è sostanzialmente la stessa cosa in versione digitale, per questo chiamato anche ”Negativo Digitale”, e non può essere visualizzato, ma devi obbligatoriamente trasformarlo in un formato visualizzabile attraverso un computer, TV o proiettore (solitamente TIFF o JPEG).

Inoltre il bello del formato foto RAW è che registra praticamente tutte le informazioni catturate dal sensore digitale della fotocamera e questo ti da la possibilità di effettuare una post-produzione notevole, anche estrema, sui file immagine che hai ottenuto.

A questo punto forse ti risulta abbastanza ovvio capire quando devi usare il formato RAW. Se hai già in mente di fare della post-produzione avanzata, oppure ti torvi in condizioni luminose critiche, scegliere questo formato potrebbe essere veramente la tua ancora di salvezza.

Immagina di dover fare delle foto in una situazione dove il bilanciamento del bianco è difficile da determinare ed impostare correttamente, oppure ti ritrovi in condizioni luminose con forti contrasti (zone scure e chiare allo stesso momento).

Con il formato RAW puoi correggere tutte queste cose velocemente e in modo efficace in post-produzione senza perdita alcuna di qualità, oppure puoi recuperare dettagli nelle zone chiare e scure senza tanti problemi.

Con un’immagine realizzata in JPEG non saresti mai in grado di ottenere gli stessi risultati, te lo garantisco! Se vuoi approfondire l’argomento sul file raw ti consiglio di leggere questo mio articolo!

C’è anche un video dove elaboro 3 file!

ESISTE UN FORMATO STANDARD FOTO?

A questo punto ti starai chiedendo: quale formato foto devo usare? In realtà non esiste una risposta definitiva, questa è una decisione che devi fare in base alle tue esigenze fotografiche e di post-produzione, ma posso darti delle linee guida per decidere. Forse ti è più semplice effettuare la scelta in base alle dimensioni dei file:

Il file JPEG/JPG sono leggeri, praticamente non necessitano di post-produzione, e occupano poco spazio nella scheda di memoria.
Il formato RAW è pesante, ogni foto salvata corrisponde ad un file che può pesare anche 22 mb e necessita di una post-produzione dedicata. Tuttavia con il RAW puoi estrapolare tutto quello che ti serve per sistemare l’immagine che hai in mente.

Se non è nella tua indole effettuare della post-produzione, o ne fai molta poca, non farti problemi ad usare il formato file JPEG. Se voi avere invece il pieno controllo dello sviluppo dell’immagine sfruttando tutta la qualità del sensore digitale della tua fotocamera, allora usa il formato file RAW.

Va fatta una precisazione sul formato RAW: come ho detto inizialmente questo formato immagine necessita di una trasformazione.

Ma questo significa che ogni volta che apro questo file devo effettuare una post-produzione dall’inizio anche se avevo creato dei livelli di regolazione?

Effettivamente è così, ma solitamente i professionisti, una volta effettuata la trasformazione del file RAW attraverso la Post-Produzione con Adobe Photoshop ad esempio, lo salvano in formato TIFF in modo da garantirsi il salvataggio di un file post-prodotto alla massima qualità possibile.

Questo ti da modo di poter, magari in futuro, riprendere in mano il file TIFF e continuare la post-produzione fino ad allora realizzata, specie se il file viene salvato con i relativi Livelli.

Esiste anche un formato chiamato DNG. Questo formato, sviluppato dalla ADOBE ed utilizzato da qualche marca di fotocamera, è a tutti gli effetti un RAW (tecnicamente significa Digital NeGative) ed è stato creato con l’intento di raggiungere gli stessi risultati del formato “PDF” nei testi: un formato universale e riconosciuto da tutti. Tuttavia, non sono riusciti nell’intento, almeno fino ad ora, e tutte le varie case produttrici continuano ad avere i loro RAW personalizzati (detti anche proprietari):

Nikon ha i NEF
Fuji ha i RAF
Canon ha i CR2
ecc..

UNA CONSIDERAZIONE

Ok, ora probabilmente hai compreso qual’è la differnza tra i vari formati e forse hai anche un’idea più chiara su cosa scegliere in base alle tue necessità, tuttavia ricorda che le schede di memoria ormai costano poco.

Forse la scelta migliore è quella di acquistare una scheda di memoria capiente e scattare sempre con il formato foto che ti garantisce la massima qualità (differenziando la scelta solo tra RAW e JPEG in base alle tue necessità pratiche).

Siamo giunti alla fine del post. Aspetto i tuoi commenti e le tue riflessioni nei commenti…! In più, se l’articolo ti è piaciuto, ti chiedo semplicemente di condividere questo articolo sul tuo social network preferito!

Istogramma in fotografia. Cos’è e a cosa serve

9 Luglio 2019 by Alessio Furlan Leave a Comment

Istogramma in fotografia questo sconosciuto… Bene o male un po’ tutti ci siamo chiesti almeno una volta a che serve quel grafico che si trova nella fotocamera e sopratutto bello in vista in ogni software di post-produzione, da Photoshop a Lightroom.

Si tratta probabilmente dell’unico strumento in assoluto più importante per poter valutare in modo oggettivo se la foto è stata realizzata correttamente o meno.

Niente aspetti artistici, licenze poetiche o altre mille scuse che il fotografo “che non sa bene che cosa sta facendo” può tirare in ballo. L’istogramma è un dato oggettivo. Vediamolo nel dettaglio.

Note: “Verso la fine dell’articolo troverai anche un video, spero interessante, che ho realizzato!”

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COS’È UN ISTOGRAMMA FOTOGRAFICO

Alla base di tutto bisogna che tu comprenda che cosa fa l’istogramma.

Prima ti ho detto che si tratta in assoluto dell’unico strumento che è in grado di dirti in modo oggettivo se una foto è stata realizzata correttamente o meno ed infatti tramite l’istogramma puoi capire (specie se leggi tutto questo articolo) se la foto che hai appena fatto è:

sovraesposta
sottoesposta
ha delle ombre troppo chiuse
ha delle luci bruciate
In altre parole puoi capire se l’immagine è: correttamente esposta.

COME SI LEGGE L’ISTOGRAMMA FOTOGRAFIA

Il grafico dell’istogramma rappresenta come sono distribuiti i pixel dell’immagine sulla base della loro luminosità, ma per imparare a leggerlo nel modo corretto procediamo per punti: seguirmi nel ragionamento.

Com’è strutturato l’istogramma in fotografia

Prendi come esempio l’istogramma di esempio che ti riporto qui sotto. Per comodità ti consiglio di dividerlo in 3 parti:

Il settore di sinistra rappresenta le ombre e toni scuri, pertanto se una tua foto presenta una concentrazione maggiore di grafico in quella parte significa che la maggioranza dei pixel che compongono la tua immagine sono “scuri”.
Il settore di destra rappresenta le luci e toni chiari, pertanto se la tua foto presenta una concentrazione maggiore di grafico in quella parte significa che la maggioranza dei pixel che compongono la tua immagine sono “luminosi”.
La parte centrale ovviamente rappresenta la via di mezzo, pertanto se la tua foto presenta una concentrazione maggiore di grafico in quella parte significa che la maggioranza di pixel della tua immagine sono in una tonalità media, ne troppo chiari e nemmeno troppo scuri.

Note: la quantità di pixel si sviluppa in “altezza” nell’istogramma, quindi se arriva a toccare e sforare il limite non ti devi preoccupare.

Come si comporta l’istogramma in fotografia

Quando tu realizzi una foto la tua fotocamera digitale genera automaticamente un istogramma e te lo mostra. Le mirrorless e le reflex (quest’ultime in LiveView) sono in grado di mostrarti in anteprima l’istogramma fotografico nello schermo esterno o nel mirino elettronico.

Il metodo più facile per farti capire come si comporta l’istogramma fotografia digitale è quello di portare degli esempi pratici.

IMMAGINE SOTTOESPOSTA

L’immagine sopra è evidentemente sottoesposta, infatti a primo impatto ti rendi subito conto che è molto scura. Se guardi l’istogramma vedi che la curva (ovvero quantità di pixel) è maggiormente concentrata nel settore sinistro del grafico.

IMMAGINE SOVRAESPOSTA

Al contrario di prima, l’immagine sopra è evidentemente sovraesposta, infatti è veramente troppo chiara. Se guardi l’istogramma vedi che la curva (ovvero quantità di pixel) è maggiormente concentrata nel settore destro del grafico.

IMMAGINE BILANCIATA

L’immagine che ti riporto sopra è definita tecnicamente “bilanciata” (o neutra). Se guardi l’istogramma vedi che la curva è distribuita bene o male nel mezzo del grafico e per questo motivo è considerata (specie dai fotografi “da tastiera”): correttamente esposta.

Ti è tutto chiaro ora? Hai capito come funziona? Sinistra = scura, destra = chiara? Complimenti! Ora sai come si legge un istogramma in fotografia.

Ma come? Tutto qui?! Potrei dirti di si, ma non posso far a meno di prendere atto ed in considerazione di tutte le cose che hai sentito dire spesso nei forum o peggio in qualche corso di fotografia.

L’inizio di questa sezione non l’ho intitolato “COME SI LEGGE L’ISTOGRAMMA” a caso. L’istogramma infatti non va semplicemente letto. Va sopratutto interpretato.

Purtroppo questa è però una cosa che molti non sanno fare come la differenza tra una persona che sa leggere una poesia ed una che sa coglierne il significato che l’autore voleva darne.

IL MITO DELL’ISTOGRAMMA CON LA CURVA AL CENTRO

Se ti sei messo a discutere con qualche fotografo “da tastiera” (chiamo così le persone che passano più ore a dispensare consigli fotografici sui gruppi Facebook piuttosto che fare fotografia sul campo) probabilmente ti sarà anche capitato di imbatterti nella questione dell’analisi dell’istogramma.

E qualcuno se ne sarà uscito con l’affermazione che la foto correttamente esposta non deve avere una predominanza della curva ne verso destra e ne verso sinistra, ma “deve essere una curva ben distribuita al centro”.

Questo è prima di tutto un falso mito!!

Difficilmente otterrai, ma probabilmente non serve che te lo dica io e te ne sei accorto anche tu guardando gli istogrammi delle tue ultime foto, delle immagini dove l’istogramma risulta distribuito per bene al centro.

Per la maggioranza delle foto che otterrai l’istogramma sarà frastagliato quanto una cresta alpina della Marmolada!

In parole povere devi buttarti alle spalle il concetto, vecchio ed antiquato figlio della fotografia teorica, della lettura dell’istogramma. Devi imparare piuttosto ad interpretarlo.

COME SI INTERPRETA UN ISTOGRAMMA FOTO

Quando ti metti a fotografare, sopratutto se stai fotografando in digitale, devi tenere in considerazione due punti fulcro:

La differenza tra il punto più scuro ed il punto più chiaro dell’immagine potrebbe superare (e di gran lunga) i limiti della tua fotocamera.
Ci sono scene che per loro stessa natura propenderanno per una predominanza di pixel scuri. Altre dove la foto ha una predominanza di pixel molto luminosi.

OPS… che ho detto nel punto 1? Limiti della fotocamera? E che sono?

Ebbene si. La tua fotocamera non è in grado di visualizzare correttamente e allo stesso momento un determinato intervallo di tonalità luminose come è ingrato di fare l’occhio umano. Si parla di Gamma Dinamica.

Affronterò la questione della gamma dinamica con un articolo dedicato perché necessità un approfondimento. Per ora mi interessa che tu comprenda che l’istogramma in tale situazione è uno strumento fondamentale per capire se la scena che stai cercando di fotografare sfora i limiti della fotocamera digitale, dandoti così modo di intervenire nel modo più idoneo per assecondare la situazione.

Ma come si capisce questa cosa?

Premetto subito che vuole un po’ di pratica e devi armarti di un po’ di pazienza. All’inizio farai un po’ fatica ad interpretare l’istogramma, ma è come quando si impara ad usare le forchette da piccoli o le bacchette al ristorante cinese! Passata la paura iniziale poi tutto è semplice.

Per capire se stai sforando i limiti del sensore hai due modi complementari:

Primo metodo: osservare l’istogramma e fare attenzione che la curva del grafico non sembri schiacciarsi in modo eccessivo sul bordo sinistro o destro del fotogramma. Nell’immagine qui sotto l’istogramma ti fa capire con certezza che la foto ha delle zone d’ombra troppo marcate perché l’istogramma non è semplicemente “spostato verso sinistra”, ma si spiaccica letteralmente sul bordo sinistro dei limiti dell’istogramma! È a questo che devi far attenzione e notare quando scatti la foto.

Prendiamo un esempio opposto, ovvero una foto che presenta delle zone molto chiare come questa qui sotto. Qui l’immagine può apparirti anche buona a primo impatto, ma se guardi l’istogramma in fotografia noti che la curva è troppo schiacciata sul bordo destro. Questa cosa sta ad indicare, in modo inequivocabile, che la foto presenta delle are sovraesposte.

Se hai qualche dubbio puoi adottare anche il secondo metodo: abilitare nella fotocamera l’avvertimento di sovra-sotto-esposizione, ovvero quel strumento che ti avverte con dei lampeggi o colori accesi se ci sono aree nella foto troppo chiare o troppo scure.

Prendendo sempre come esempio le stesse foto di prima, ecco come verrebbe visualizzato l’avvertimento per le are sottoesposte della scena. In questo caso sono evidenziate in blu, ma potrebbero avere anche altri colori o lampeggiare da intermittenza (dipende dalla tua fotocamera):

Ed ora lo stesso esempio con la foto “sovraesposta” dove vale lo stesso principio. L’avvertimento è di un rosso bello intenso!

Io uso una via di mezzo. Mi affido solo all’istogramma in fase di scatto, ma abilito la funzionalità di avvertimento nella mia fotocamera solo nella modalità “visualizzazione foto”. Se la fotocamera me lo permette ovviamente.

In questo modo non mi trovo elementi di disturbo in fase di scatto, ma posso farmi aiutare quando visualizzo le foto dallo schermo lcd della fotocamera.

Ma cosa posso fare quando mi trovo difronte a queste situazioni? Beh… puoi intervenire cambiando le impostazioni di scatto affinché l’esposizione sia un po’ più luminosa:

Oppure puoi intervenire per fare in modo che l’immagine sia un po’ meno luminosa:

Il punto 2: le caratteristiche dell’immagine

Il secondo fulcro sul quale si poggia l’interpretazione dell’istogramma in fotografia è quello di avere la consapevolezza che molte scene avranno per forza di cose un istogramma in fotografia sbilanciato.

Ecco alcuni esempi più comuni che ti rendono più semplice il concetto:

La foto sopra (foto A) è apparentemente sottoesposta, ma in realtà si tratta dell’esposizione corretta per questo tipo di scena. Tentare di correggere l’immagine, schiarendola, avrebbe rovinato e snaturato il risultato finale.

Questo è l’esempio opposto (foto B). Una scena del genere ti darà sempre e comunque un’istogramma schiacciato in modo deciso verso destra. Ma si tratta di una caratteristica luminosa assolutamente normale in quel contesto. Questa immagine non va corretta cercando di recuperare le zone chiare.

HAI NOTATO UNA COSA?

Non so se ci hai fatto caso. I due istogrammi allegati e mostrati nelle ultime due foto (foto 7 e 8) hanno una caratteristica comune: sono entrambi ben spostati verso uno dei due lati, a ridosso dei bordi, ma nessuno dei due tocca il bordo… Nella foto 8 è abbastanza chiaro, mentre nelle foto 7 bisogna fare un po’ di attenzione per notarlo.

Questa è una capacità di osservazione che devi affinare molto in fase di scatto. Se vedi che l’istogramma è spostato molto verso un lato, devi essere molto attento nel capire se va a sbattere sul bordo schiacciandosi a ridosso di esso, o se semplicemente si avvicina molto.

Questo fa la differenza tra una foto recuperabile o meno in post-produzione (specie se non usi scattare col formato raw come spiegato in questo mio articolo).

GUARDA IL VIDEO

COMPRENDERE I LIMITI

Per finire, ti porto un esempio di una situazione nella quale ti troverai a fotografare in più di una occasione nella tua vita.

Troverai delle scene dove ci sono nello stesso momento delle zone molto chiare e molto scure (FOTO C qui sopra). In questo caso l’istogramma fotografico è ben lontano dalla curva al centro tanto amata dai fotografi da tastiera. Si trovi infatti sia una curva che sbatte sul bordo sinistro e sia una curva a ridosso del bordo destro.

Sei difronte al tipica situazione dove hai raggiunto i limiti della gamma dinamica della tua fotocamera e non puoi fare una regolazione ne in un verso (schiarendo) e nemmeno nell’altro (scurendo). Che fare?

Hai due opzioni:

Opzione A: schiarisci la foto e te ne freghi del resto. La foto 10 è il risultato di questo intervento; hai recuperato il dettaglio nelle zone d’ombra ma perdi completamente il dettaglio nelle zone luminose.
Opzione B: scurisci la foto e te ne freghi del resto. La foto 11 è il risultato di questo intervento dove riesci a recuperare il dettaglio della superficie della neve, ma perdi tutto il resto.

Esiste però una terza opzione molto pratica: scattare in formato raw. In questo articolo puoi approfondire l’argomento vedendo un video dove ho utilizzato proprio questa immagine di esempio. Potrai anche scaricare il file RAW per fare i tuoi test! Vai all’articolo “8 motivi per i quali dovresti scattare in raw”.

Siamo giunti alla fine del post. Aspetto i tuoi commenti e le tue riflessioni nei commenti…! In più, se l’articolo ti è piaciuto, ti chiedo semplicemente di condividere questo articolo sul tuo social network preferito!

Formato raw. 8 Motivi per usarlo

5 Luglio 2019 by Alessio Furlan 10 Comments

Se hai fatto un qualsiasi corso di fotografia o visitato qualche forum di fotografia, sicuramente qualcuno ti avrà suggerito di usare il formato raw per ottenere delle immagini migliori.

Ma perché è così importante? Per quale motivo in molti contesti è utilissimo questo formato file immagine? Cosa c’è di diverso nel fare foto in raw rispetto ad esempio al fare foto in jpg (o jpeg)?

RAW SIGNIFICATO: COS’È UN FILE RAW?

Prima di tutto, devi comprendere di cosa si tratta e cosa sono delle immagini raw.

Il formato RAW è un tipo di file nel quale puoi salvare l’immagine che la tua fotocamera digitale (mirrorless o reflex che sia) ha appena catturato.

Di prassi quando scatti con una fotocamera compatta, una fotocamera bridge o col tuo smartphone, i file che salvi e che poi guardi nel tuo computer sono di un certo tipo ben definito: il formato JPG (o file .jpeg).

Puoi considerarlo come uno “standard” comodo e riconosciuto da tutti per permettere di vedere le immagini su qualunque dispositivo. Si tratta di un un file immagine già post-prodotto ed ottimizzato dalla tua fotocamera digitale in modo tale che risulti “bello da vedere” fin da subito.

Anche il file RAW è un formato, esattamente come il JPG. Però ti da tante opportunità e vantaggi nella post-produzione. Infatti — a differenza del formato JPG — salva tutti i dati che ha registrato il sensore, senza farci nessuna modifica.

FORMATO RAW NELLA TUA FOTOCAMERA

Se smanetti nelle impostazioni della fotocamera dovresti trovare tra i vari menù la possibilità di impostare il tipo di salvataggio file che puoi fare potendo scegliere:

foto in JPEG (o jpg)
Foto in RAW
Foto in RAW + JPEG

Attenzione: non farti trarre in inganno dalle opzioni disponibili nella tua fotocamera. Potresti infatti trovare delle fotocamere digitali che ti danno l’opportunità di scegliere varie versioni di JPG ed alcune di RAW. Si tratta di opzioni che la tua fotocamera ti da per scegliere la grandezza del file salvato che non centra nulla col formato.

Di base le differenze tra un RAW rispetto al JPG sono quelle che ti vado a spiegare di seguito.

I VANTAGGI NELL’USARE FOTO RAW

1. QUALITÀ D’IMMAGINE MAGGIORE

Quando scatti usando il formato RAW la tua fotocamera salva tutti (ma proprio tutti!) i dati che gli arrivano dal sensore. Senza farci nessuna manomissione e lasciando a te l’onere (oppure onore) di post-produrlo nel modo preferito per poi salvarne il risultato nel formato JPG.

Probabilmente ti starai chiedendo: “ok… ma perché sbattermi io a post-produrre foto RAW quando posso avere una fotocamera che mi spara fuori già il file bello che pronto?”

Domanda legittima. Tuttavia, devi considerare che la fotocamera non è neanche lontanamente in grado di capire, quanto l’intelligenza di un uomo, se la post-produzione è fatta bene o male.

Tanto meno la post-produzione che può fare una fotocamera reflex professionale può avvicinarsi alla potenza di calcolo di un computer moderno.

Quando ti metti a realizzare immagini RAW tu avrai per le mani un file che puoi elaborare secondo i tuoi gusti estetici e creativi. Pertanto si presume che i risultati che potrai ottenere siano decisamente migliori di quelli che può darti una fotocamera che salva in JPG.

2. PIÙ LIVELLI DI LUMINOSITÀ

Questo è un concetto un po’ più complesso e quindi devi leggerlo con attenzione.

Le immagini catturate con la tua fotocamera vengono elaborate digitalmente e registrate in un file composto da un determinato numero di livelli di luminosità.

I livelli di luminosità rappresentano gli step necessari per passare dal nero al bianco e sono quindi i responsabili di tutte le varie sfumature intermedie della scena visualizzata.

È chiaro che se la tua fotocamera digitale salva un file disponendo di 1000 livelli di luminosità, otterrai un file che rappresenta la scena fotografata con molte più sfumature rispetto all’avere un file dove la scena viene rappresentata in soli 10 livelli.

L’esempio del pittore

Per cercare di renderti ancora più semplice il concetto, immagina di essere un pittore che deve replicare una scena che ha difronte.

Se disponi di una tavolozza composta da 10 tonalità di colori sarai in grado di ottenere un certo risultato. Ma se puoi disporre di una tavolozza con 1000 tonalità di colori puoi ovviamente ottenere qualcosa di molto più realistico e dettagliato.

Il concetto è più chiaro ora? Se lo hai compreso allora posso dirti che:

il file in formato JPG è composto da 256 livelli di luminosità (8 bit);
il file in formato RAW può variare dai 4.096 ai 16.388 livelli (in base se si tratta di un file da 12 o 16 bit).

Puoi capire anche tu che l’impatto sulle tue immagini può essere enorme se utilizzi il formato raw al posto del formato jpg. Specie se fai della post-produzione nel file, perché è li che noti la vera differenza tra i due formati.

Fra poco troverai un video per darti un’idea di cosa sto parlando.

Se i miei articoli podcast ti piacciono ti vorrei suggerire di iscriverti alla newsletter. I motivi ti possono sembrare banali, ma in realtà iscrivendoti riceverai prima di tutto, e gratuitamente, dei materiali per apprendere alcune tecniche fotografiche. Per secondo, riceverai settimanalmente dei consigli e suggerimenti fotografici rivolti esclusivamente a chi è iscritto. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ »

3. RECUPERARE LE ZONE D’OMBRA E LE ALTE LUCI

Prima ho detto che apprezzerai questa differenza nei livelli di luminosità sopratutto se fai post-produzione e questo è sicuramente uno degli interventi che potresti fare più spesso:

Recuperare le zone d’ombra (o zone scure)

Ti sarà capitato più di qualche volta di ritrovarti delle foto con delle zone d’ombra molto (troppo) scure. Software come Lightroom, Adobe Photoshop oppure Capture One Pro mettono a disposizione tanti bei strumenti (o tool) per intervenire e schiarirle.

Ebbene, se disponi di un file in formato raw potrai recuperare molto più facilmente queste zone d’ombra schiarendole, proprio perché hai a disposizione molti più livelli di luminosità sui quali lavorare.

Recuperare le zone di luce (zone chiare)

La stessa identica cosa puoi farla anche con le zone di luce, se il file presenta delle zone troppo chiare puoi recuperarle molto più facilmente.

4. BILANCIARE IL BIANCO

Un’altra bella caratteristica della foto raw è che ti permette di bilanciare il bianco (ovvero correggere le dominanti di colore non idonee presenti nell’immagine digitale) anche in post-produzione, esattamente come se tu fossi ancora li nel luogo con la fotocamera in mano. Clicca qui per leggere l’articolo sul bilanciamento del bianco.

Com’è possibile tutto questo?

Se ti ricordi qualche lezione di artistica fatta alle medie, saprai che esistono tre colori primari dai i quali puoi ottenere tutti gli altri semplicemente combinandoli e mescolandoli tra loro. Questi colori primari sono il: ROSSO, GIALLO e BLU (metodo sottrattivo).

Nella fotografia digitale vale più o meno lo stesso principio: le fotocamere registrano le immagini nei tre colori primari e poi li combinano tra loro per creare le varie tonalità di colore. In questo caso però i colori primari utilizzati dalla fotocamera sono il: ROSSO, VERDE ed il BLU (identificato come RGB = red, green, blue) visto che si tratta del metodo additivo (ti spiegherò in un altra occasione la differenza tra metodo additivo e sotrattivo).

Il file salvato in formato raw — a differenza del formato jpg — ha la caratteristica di registrare le tre immagini nei suoi tre colori primari per darti modo in post-produzione di combinarli tra loro come meglio desideri. Non male vero?

Guarda il video sui file raw per fare un riassunto pratico di questi ultimi tre concetti:

Scarica i file raw usati nel video e fai i test a casa tua!

Clicca qui per il download dei file raw

5. OTTENERE UN MAGGIOR DETTAGLIO

Questa è una caratteristica legata strettamente alla post-produzione. Un file immagine in formato raw può essere elaborato meglio attraverso i software di post-produzione con i tool incaricati di recuperare maggiore nitidezza e dettaglio nell’immagine. Per questo motivo una immagine raw gode di un certo vantaggio rispetto al file jpeg.

6. NON RISCHI DI DANNEGGIARE LA FOTO ORIGINALE

Immagina di aver fatto delle foto a colori con la tua fotocamera mirrorless (o fotocamera reflex) salvandole in formato JPG. Arrivi a casa, scarichi le foto nel computer e poi torni a far foto il giorno dopo formattando la scheda di memoria. Prassi assolutamente normale direi.

Un bel giorno decidi di dare una sistemata (elaborare) le tue foto che avevi salvato nel computer e cominci ad aprire qualche file. Ti piace l’effetto bianco e nero? Bene, con il tuo software converti la foto in bianco e nero, poi premi SALVA e la pubblichi su Facebook. Per finire ovviamente spegni il computer ma prima ancora chiudi il software.

TAAAAAC… E QUI TI SEI FREGATO!

Una volta che hai convertito l’immagine in bianco e nero non potrai più ripristinarla alla versione a colori se non hai fatto un backup dei file come ti ho spiegato in questo articolo.

Questo è quello che succede quando usi i file JPG.

Ma se invece elabori le foto raw questo problema non ce l’avrai mai. Questo formato infatti non permette di essere sovrascritto. Ogni volta che farai una modifica e vuoi salvarla il programma di post-produzione ti chiederà di creare un nuovo file (o lo farà automaticamente in modo autonomo).

Lo stesso vale per i convertitori raw. Questi software di conversione dei file raw generano un nuovo file. Diverso dal raw.

7. OTTENERE DELLE STAMPE MIGLIORI

Come per la questione sulla nitidezza non è tanto merito del formato raw; potendo fare una post-produzione più efficace e con più margine di modifica, anche le stampe che farai ne beneficeranno.

8. SCEGLIERE IL FORMATO DI SALVATAGGIO “DOPO LO SCATTO”

Prima ti ho detto che se impari a scattare in raw non rischierai mai di sovrascrivere il file originale. Questo perché il programma di modifica immagini salverà le modifiche che fai scegliendo un formato nuovo.

Essendo un file che contiene tutti i dati grezzi catturati dal sensore della fotocamera digitale, ti da modo di scegliere il formato di salvataggio finale.

Quindi puoi salvare una copia del file post-prodotto in:

JPG (o JPEG)
TIFF
PSD
PNG
ecc…

Senza parlare dei profili colore, dove la cosa diventa ancora più complessa e variegata.

DIFETTI E SOLUZIONI DEL FORMATO RAW

Ovviamente questo formato di immagine non ha solo pregi, ma anche tanti difetti.

Voglio qui riassumerli in modo da poterti dare una panoramica il più ampia possibile esprimendo anche un mio punto di vista sulla questione.

Scattare in raw ed aprire file raw

Una delle principali critiche che viene avanzata nei confronti del formato RAW è che necessita sempre e comunque di una post-produzione. Oppure di convertitori raw. Per questo motivo diventa un formato immagine difficile da digerire per chi non è pratico di Photoshop o altro raw converter

Questo è vero, tuttavia le cose sono cambiate moltissimo nel corso degli ultimi anni.

Non serve più essere degli esperti per post-produrre una foto RAW.

Ormai anche nei tablet e smartphone sono disponibili delle applicazioni che permettono di apportare delle modifiche al file raw in pochi attimi, velocemente ed in modo efficace.

Lo stesso vale per chi usa Pc o Mac . Ormai tutti i nuovi sistemi operativi sono in grado di gestire il formato raw in modo nativo, ovvero ti danno già in dotazione dei semplici software per modificare le immagini (tra cui i raw).

Se invece tu sei uno di quelli che usa la fotocamera digitale ma non fa un minimo di post-produzione nemmeno nei file JPG… Allora per quale motivo ti sei preso una fotocamera digitale?

Con molti meno soldi puoi prenderti una fotocamera analogica più professionale della tua attuale reflex digitale. Potevi comprare rullini per i prossimi 10 anni (+ uno scanner per digitalizzare i negativi) ed avanzi ancora soldi per farti una vacanza.

Occupano più spazio

Ovviamente essendo il file RAW un formato dove la fotocamera racchiude tutte le informazioni catturate dal sensore digitale, ti ritrovi file molto pesanti (con la mia Mirrorless Olympus EM5II per certe tipologie di foto ottengo foto raw da oltre 100mb).

Ma sei sicuro che lo spazio sia un problema? Non voglio farti i conti in tasca, ma è innegabile che ora come ora le schede di memoria e i dischi d’archiviazione costano veramente poco in rapporto alla capacità di archiviazione che ti danno.

Con meno di 100 euro puoi acquistare dei dischi da 2 Terabyte (che corrispondono a 2097152 megabyte, ovvero potresti salvare mediamente dalle 95.000 alle 150.000 foto in formato raw considerato il peso medio dei file sfornati dalle fotocamere digitali moderne).

Rallentano la fotocamera

Essendo molto più pesanti rispetto ai file JPG possono rallentarti la fotocamera quando fai scatti in raffica?

Certamente! In questa situazione la fotocamera ha bisogno di più tempo per salvare i file nella scheda di memoria. È assolutamente normale che tu possa riscontrare un rallentamento.

Tuttavia, le fotocamere digitali moderne garantiscono la velocità massima — senza rallentamenti — almeno per i primi 10 o 20 scatti in raffica.

Formato raw foto

Se hai usato fotocamere di marca diversa nel corso della tua carriera fotografica hai sicuramente notato che i file raw si chiamano in modo diverso. Ogni marca ha il suo nomignolo per identificare il formato raw:

I file formato raw Canon si chiamano CRW
I file formato raw Nikon si chiamano NEF
I file formato raw Olympus si chiamano ORF
I file formato raw Fujifilm si chiamano RAF
I file formato raw Sony si chiamano ARW
ecc…

Questo non deve crearti problemi di alcun tipo. Non è un limite come certi fotografi ciecamente vanno affermando.

CONVERTITORE RAW JPEG

I software sono in grado di gestire tutti i formati e sopratutto mantengono sempre la compatibilità con i formati più vecchi.

Anche oggi, con i software più moderni, si possono aprire e gestire i file formato raw ottenuti con le prime fotocamere digitali di una decina di anni fa. Senza problemi.

Stranamente, il problema si riscontra piuttosto con i “nuovi modelli di fotocamera”. Infatti spesso ci vuole qualche settimana o mese perché il software venga aggiornato in modo da permettere di aprire e gestire i file che si ottengono con una fotocamera reflex appena messa in commercio.

E CHE MI DICI DEL FORMATO DNG?

Hai presente i file PDF? Quel formato che usi magari tutti i giorni in ufficio per scambiarti documenti digitali con i colleghi? Quanto comodo è? È stata un’invenzione geniale! Il documento in PDF puoi visualizzarlo da qualsiasi computer, tablet o smartphone. Puoi aprirlo sul PC, Mac o anche computer Linux e puoi stamparlo quando vuoi!

Beh… il formato DNG (Digital NeGative) si propone l’obiettivo di raggiungere lo stesso risultato in ambito fotografico.

Sviluppato dalla Adobe (si esatto, proprio la stessa software-house che sviluppa Photoshop e Lightroom) è uno formato raw che vuole essere compatibile con tutto. L’idea era di raggiungere un’universalità nel mondo della fotografia. Esiste anche un tool gratuito per effettuare la conversione da raw proprietario a DNG.

L’idea ed il presupposto è bello, ma attualmente mostra tutti i suoi limiti. Il file DNG non è ancora stato accettato volentieri dalle aziende che producono i software di post-produzione.

Tanto meno dai principali produttori di fotocamere. Per questo motivo non ti consiglio di convertire i tuoi file RAW originali a questo formato “universale”. Almeno non fino a quando le cose non cambiano in modo deciso.

Se ti interessa comunque scaricare il tool per la conversione clicca qui.

TI CONVIENE USARE I FILE RAW?

In realtà non esiste una risposta universale! Dipende dal tipo di fotografia che fai e dagli usi ai quali è destinata.

Io ti ho spiegato pregi e difetti del formato, ora non devi far altro che capire bene qual’è il flusso di lavoro che vuoi adottare ed ottenere il massimo da quello di cui disponi.

Fotografia macro in 8 minuti. Tecniche rapide

1 Luglio 2019 by Alessio Furlan Leave a Comment

Scattare una buona fotografia macro non significa solamente ottenere uno scatto tecnicamente perfetto. La macrofotografia è sopratutto emozione, sorpresa.

In fondo… cosa c’è di più divertente ed emozionante che scoprire, attraverso la tua fotocamera dotata di obiettivi macro, particolari di un soggetto che non avevi neppure notato?

FOTO MACRO: L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI

Se sei affascinato dai più piccoli dettagli, dalle sfumature quasi invisibili, da particolari nascosti che l’occhio umano fa fatica a vedere nella loro totalità, la soluzione è la fotografia macro.

Usata principalmente per fotografare insetti e altri piccoli animali, fiori e vegetazione, la macrofotografia è l’elogio del dettaglio.

In questo articolo ti svelerò alcune cose da tenere in considerazione per ottenere delle foto macro perfette in questa modalità ma prima, ti chiedo di aiutarmi a far crescere questo blog condividendo l’articolo sul tuo social preferito!

FOTOGRAFIA MACRO: DEFINIZIONE E MODALITÀ

Volendo fornire una definizione tecnica di questa modalità di scatto, fare fotografia macro significa ottenere fotografie in cui l’immagine proiettata sul sensore della fotocamera ha la stessa dimensione del soggetto rappresentato.

Questo vuol dire che si avranno scatti che riproducono il soggetto in un ingrandimento in scala 1:1.

Fare foto macro quindi, vuol dire avvicinarsi il più possibile al soggetto che vuoi fotografare e catturarne anche i più piccoli dettagli e particolari. Generalmente facendo uso di un obiettivo macro.

Se anche tu ti sei avvicinato al mondo della fotografia acquistando una fotocamera compatta, saprai che esiste la possibilità di attivare in modo automatico questa funzione: basta premere il pulsante contrassegnato dal simbolo del tulipano (o fiore).

Nelle macchine più moderne invece, la funzionalità “foto macro” si attiva da sola quando ti avvicini abbastanza al soggetto che hai scelto di fotografare oppure in molti casi nemmeno è possibile sfruttarla! Incredibile vero?

Una fotocamera moderna e professionale che non ha la funzionalità “macrofotografia” che invece è presente in tutte le fotocamera economiche compatte.

Ma perché succede questo? Perché si presume che una persona che acquista una fotocamera mirrorless o reflex faccia uso di obiettivi macro dedicati a questo tipo di tecnica fotografica.

LA SCELTA DELL’OBIETTIVO MACRO

Quando si parla di fotografia macro e fotocamere (mirrorless o reflex è indifferente) le cose cambiano e si complicano!

Per ottenere ottime microfotografie infatti, non ti basterà attivare una modalità ed aspettare che la macchina si occupi di tutto.

Per prima cosa avrai bisogno di concentrarti sulla scelta del giusto obiettivo. Sai già che non tutti gli obiettivi sono uguali, ovviamente.

Ogni situazione, ogni soggetto richiede un differente obiettivo, in grado di garantirti le giuste caratteristiche in termini di fuoco, zoom, profondità di campo, eccetera.

Questa differenza si fa ancora più accentuata quando si vuole separare la categoria degli obiettivi “standard” da quella degli “obiettivi macro”.

Questi ultimi sono progettati secondo regole del tutto differenti rispetto agli obiettivi classici, e di conseguenza la loro funzionalità è particolare.

Il motivo di questa grande differenza sta proprio nel lavoro che un obiettivo macro è chiamato a fare. Ovvero ottenere un’immagine estremamente nitida riducendo al massimo la distorsione prodotta dalla lente.

Per questo motivo è consigliabile utilizzare gli obiettivi macro associati a valori di diaframma chiusi (da f/8 a f/16).

Andando nel dettagli, anche tra gli obiettivi macro esistono numerose differenze. Molti obiettivi zoom indicano la possibilità di scattare in modalità macro. Ma il loro rapporto di ingrandimento medio è solamente di 1:3.

Usando invece un obiettivo macro a focale fissa, quindi non un obiettivo zoom, si possono ottenere risultati molto più belli, con una potenza di ingrandimento di molto superiore.

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FOTOGRAFIA MACRO: IL RAPPORTO TRA SOGGETTO E OBIETTIVO

Quando ti recherai in negozio per scegliere il tuo nuovo obiettivo per la macrofotografia, sarà bene che tu spenda qualche minuto nel pensare alla tipologia di soggetti che, in linea di massima, ti troverai a fotografare.

Per chi sceglie di fare foto macro, molto spesso si tratta di piccoli insetti, o di altri animali. Se anche tu rientri in questa categoria, ti consiglio di scegliere un obiettivo a focale fissa da 150/200mm.

Questo consiglio deriva dal fatto che generalmente insetti ed animali di questo tipo sono soggetti non facili da immortalare, per via dei loro movimenti veloci, e richiedono una certa distanza tra noi e loro, affinché possano sentirsi liberi e non scappino.

Se invece pensi di ritrovarti a lavorare prevalentemente su soggetti più semplici, come fiori e oggetti immobili, puoi tranquillamente optare per un obiettivo macro ad ottica focale fissa da 30/60mm.

MACROFOTOGRAFIA: LENTI CLOSE-UP

Una volta riflettuto sul tipo di soggetto su cui più frequentemente ti troverai a lavorare, e scelto il giusto obiettivo, puoi anche valutare la scelta di una buona lente close-up da abbinare ad esso.

Questa scelta non è obbligatoria ma interessante per migliorare le prestazioni del tuo obiettivo e, di conseguenza, per ottenere foto macro ancora più sorprendenti.

In questo paragrafo ti voglio parlare delle lenti Close-Up. Queste sono lenti che vanno ad aggiungersi all’obiettivo e che ti permettono di giocare sul rapporto che esiste tra la distanza della messa a fuoco e l’ingrandimento finale ottenuto.

Scegliere una lente Close-Up per la fotografia macro ti consente un ingrandimento da +1 (minimo) a +10 (massimo).

Nessuno ti vieta di aggiungere anche più di una lente al tuo obiettivo, sommandole tra loro, ma non dimenticare che questo sistema potrebbe compromettere la qualità dell’ottica e del risultato finale.

Ti consiglio quindi di usare questa tecnica nella foto macro quando ti sarà possibile avvicinarti molto al soggetto, in modo da poter diminuire il più possibile la distanza di messa a fuoco.

L’IMPORTANZA DELLA LUCE

Come sempre quando si parla di fotografia, quindi anche di fotografia macro, la luce è di fondamentale importanza.

Proprio perché questo tipo di fotografia si concentra solitamente su soggetti naturali (piante e animali) si suppone che si possa disporre di luce naturale.

Luce naturale non è però sinonimo di luce perfetta!

Esistono ore in cui è preferibile scattare ed ore in cui è meglio dedicarsi a rivedere i propri scatti!

Solitamente le ore centrali della giornata garantiscono una luce migliore, ma d’altro canto potrai scoprire ben presto che tentare di fare fotografia macro ad una farfalla oppure un’ape nelle ore centrali di una giornata è un’impresa pressoché impossibile!

Voglio quindi risparmiarti un po’ di fatiche:

Se vuoi fare fotografia macro ad insetti ed animali devi necessariamente organizzarti per una sveglia mattutina.

Gli insetti nelle ore centrali della giornata sono nel pieno della loro attività, viceversa nelle prime ore del mattino sono praticamente inattivi. Si lasciano fotografare da molto vicino senza scappare o volare via dal fiore o foglia nel quale sono posati.

Se vuoi fare macrofotografia a fiori e piante devi necessariamente considerare anche i ritmi degli insetti.

Cosa fanno di importante gli insetti come le farfalle e le api durante il periodo che sono più attive? Trasportano il polline da un fiore all’altro.

I fiori pertanto, senza andare nello specifico, tenderanno a dare il meglio di se in fatto di bellezza estetica proprio nelle ore centrali della giornata.

Ovviamente ci saranno tante eccezioni. Una fra tante che conosco per esperienza personale, sono i fiori di zucchina (bellissimi) che ad esempio fioriscono nelle primissime ore della giornata e si richiudono/appassiscono già intorno alle 9:00 del mattino.

Incredibile la natura vero?

LA PROFONDITÀ DI CAMPO NELLA FOTO MACRO

Quando si scattano foto di paesaggi è buona norma che tutta la scena ripresa sia perfettamente a fuoco. Quando si fa fotografia macro questo è pressoché impossibile ed i motivi sono principalmente due:

Dal momento che ti avvicini moltissimo al soggetto, la profondità di campo di cui potrai disporre sarà limitatissima. Anche se usi un diaframma f/8-f/16 non sarà facile da gestire.
La regola base della fotografia macro è mettere perfettamente a fuoco il soggetto che si è scelto di immortalare, nella sua interezza. Nel caso l’impostazione della profondità di campo risultasse errata, si otterrebbe un disturbo nella nitidezza dello scatto. Pensa ad un insetto: il tuo obiettivo è quello di metterlo a fuoco perfettamente, in tutti i suoi dettagli, e di sfocare tutto quello che non fa parte di lui.

MESSA A FUOCO: MANUALE VS AUTOMATICA

Abbiamo parlato del giusto obiettivo, della lente da abbinare ad esso, dei momenti della giornata da preferire per assicurarsi una buona luce e di molto altro ancora.

Ma, anche seguendo tutte queste indicazioni, il rischio di ottenere una foto sfocata in macrofotografia è sempre dietro l’angolo, spesso non per colpa tua!

Per ovviare a questo inconveniente ti consiglio di occuparti personalmente della messa a fuoco, ovvero di eseguirla manualmente.

La profondità di campo è talmente limitata ed il soggetto talmente ingrandito che facilmente la fotocamera può sbagliare l’elemento preciso da mettere a fuoco.

Con il controllo della messa a fuoco manuale potrai ottenere il risultato desiderato, concentrandoti sul soggetto e sull’effetto che vuoi dare alla tua foto macro.

ARTICOLI AGGIUNTIVI

Ecco un’altra serie di articoli sul tema che ho realizzato:

Siamo giunti alla fine dell’articolo. Aspetto i tuoi commenti e le tue riflessioni nei commenti…! In più, se l’articolo ti è piaciuto, ti chiedo semplicemente di condividere questo articolo sul tuo social network preferito!

Il Bilanciamento del Bianco in Fotografia

17 Giugno 2019 by Alessio Furlan 3 Comments

Il Bilanciamento del Bianco (WB) è considerato una delle impostazioni più importanti di una macchina fotografica digitale.

Considera uno scenario in cui desideri catturare la bellezza delle onde del mare che ondeggiano lentamente con un sole infuocato al tramonto sullo sfondo….

Bello vero? Beh… se non utilizzi la corretta impostazione del Bilanciamento del bianco della tua fotocamera digitale, puoi ottenere una foto con dei colori molto diversi da quelli che stai vedendo realmente.

Pertanto, al fine di produrre un’immagine bene esposta con una rappresentazione verosimile dei colori, è necessario che tu prenda coscienza e consapevolezza di come si deve impostare in modo efficace il Bilanciamento del Bianco della tua fotocamera digitale.

Prima di continuare, specie se è la prima volta che leggi il mio blog, ti vorrei suggerire di iscriverti alla newsletter. I motivi ti possono sembrare banali, ma in realtà iscrivendoti riceverai prima di tutto, e gratuitamente, dei materiali per apprendere alcune tecniche fotografiche. Per secondo, riceverai settimanalmente dei consigli e suggerimenti fotografici rivolti esclusivamente a chi è iscritto. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ »

TEMPERATURA COLORE

Per capire il concetto di bilanciamento del bianco, è necessario prima capire il concetto di temperatura del colore (o temperatura luce).

La temperatura del colore è una caratteristica della luce visibile. La temperatura del colore ha un metodo per descrivere queste caratteristiche che viene misurata in Kelvin (K). Una maggiore temperatura del colore della luce avrà un colore tendente al blu o un maggiore valore in Kelvin rispetto alla luce più calda, che ha un valore più piccolo in Kelvin.

Qui entra in gioco il primo fattore che crea confusione, infatti sei probabilmente abituato ad associare l’idea di temperatura alta ai colori “caldi” (giallo, arancione e rosso) e all’idea di temperatura più bassa ai colori “freddi” (grigio, azzurro, blu). Nella realtà è l’esatto contrario come puoi vedere nello schema qui sopra.

Il secondo fattore che gioca a contro di te è il fatto che in post-produzione succede l’esatto contrario. Questo è quello che si verifica quando correggi il bilanciamento del bianco in post-produzione con l’apposito strumento:

Come vedi è assolutamente normale pensare che una luce più calda corrisponda ad una temperatura più alta e che una luce più fredda corrisponda ad una temperatura più bassa. Ma come ti ho mostrato prima è l’esatto contrario.

MA PERCHÉ I SOFTWARE LAVORANO AL “CONTRARIO”?

Ma non ti sei chiesto per quale motivo i software, nelle impostazioni del bilanciamento bianco, ragionano al contrario?

In realtà il motivo è semplice nella sua complessità. Prova a seguirmi nel ragionamento e vedrai che capirai anche tu.

Ho realizzato questa foto in un ambiente illuminato dal sole (luce che ha una temperatura colore di circa 5000°K) e fin qui va tutto bene perché ho detto al software più o meno l’esatta temperatura colore della scena.

Se però, per fare un test, dico al software “hei guarda che la scena era illuminata con lampade al Tungsteno” ecco cosa ottengo:

Se l’immagine è diventata “blu” per quale motivo la temperatura è scesa a 2771°K invece di aumentare?

E’ molto semplice: avendo detto al software che la scena era illuminata con una lampada al Tungsteno, allora va ad impostare un parametro corrispondente a quella temperatura colore (2771°K). Mentre l’immagine diventa “blu” semplicemente per il fatto che gli ho dato un parametro “non corretto” e per questo motivo ha sballato completamente i colori.

Se la scena fosse stata realmente illuminata da una lampada al tungsteno da 2771°K avrei ottenuto un’immagine esattamente come la prima, perfettamente bilanciata nei colori.

Quindi: se un giorno qualcuno ti dice “devi usare una luce più calda” ricordati di chiedergli se intende “più K” (quindi tendente al blu) o se intende “una luce con una temperatura colore inferiore” (quindi tendente al giallo/rosso).

IN CHE MODO LA LUCE INFLUISCE SUL COLORE?

Forse avrai notato che alcune foto ti vengono fuori con una dominante arancio/gialla se ottenute all’interno di una stanza illuminata da lampadine al tungsteno (quelle ad incandescenza), oppure di un colore più freddo/bluastro se la stanza è illuminata con delle lampade a neon. Ciò si verifica perché ogni sorgente luminosa ha una sua specifica temperatura colore.

Sempre per farti capire: immagina una scena illuminata dalla luce solare a mezzogiorno, condizione dove la luce è composta dall’intero spettro visibile, permette di visualizzare correttamente i colori come sono nella realtà.

Se però una scena viene illuminata da una fonte luminosa diversa, tipo una lampadina ad incandescenza o a led che non riescono a riprodurre l’intero spettro dei colori come può fare la luce solare a mezzogiorno, questa andrà ovviamente a modificare anche la percezione dei colori dei soggetti illuminati.

Questo è il motivo per il quale risulta molto difficile — anche se l’occhio umano tende ad adattarsi e correggere l’errore — identificare ad esempio il colore di un’automobile quando si trova illuminata da un lampione che, di solito, emette una luce molto gialla/arancio.

PERCHE’ REGOLARE IL BILANCIAMENTO DEL BIANCO?

Devi partire dal presupposto che la fotocamera può registrare l’intero spettro dei colori (anche l’infrarosso..) ma non può sapere in quale condizione luminosa ti trovi. Può intuirlo, ma ci sono grossi margini di errore.

Partendo da questo presupposto e dal momento che diverse fonti di luce hanno diverse tonalità di colore, immagina di realizzare una foto con il bilanciamento bianco impostato su “automatico” ad una scena illuminata da una candela. La luce della candela ha una temperatura molto bassa, che si traduce in una luce che copre prevalentemente le tonalità opache di colore giallo o arancio nella foto e la fotocamera finirà per renderti una foto prevalentemente di colore giallo/arancio.

Anche se i nostri occhi possono adattarsi automaticamente alle diverse temperature di colore della luce e di conseguenza percepire il colore giusto adattandosi, una macchina fotografica non è in grado di farlo e pertanto deve essere adattata nel modo corretto per darti una riproduzione accurata dei colori.

Regolando il bilanciamento del bianco della fotocamera digitale, è possibile modificare la luce o la temperatura necessaria per produrre i colori più accurati in un’immagine digitale.

Vediamo ora la specifica su alcune opzioni disponibili sulla nostra fotocamera:

BILANCIAMENTO DEL BIANCO PRE-IMPOSTATO

Auto — L’impostazione automatica aiuta a regolare il bilanciamento del bianco automaticamente in base alle diverse condizioni di luce, è la fotocamera che cerca di individuare il tipo di condizione luminosa nella quale ti trovi, ma non sempre funziona correttamente.

Tungsteno/Incandescenza — Questa modalità viene utilizzata per le scene illuminate da lampadine al tungsteno (quelle ad incandescenza col filamento), ed è spesso usata durante le riprese in interni. L’impostazione tungsteno della fotocamera digitale interviene per dare una colorazione più “blu” all’immagine.

Fluorescente — Questa modalità viene utilizzata per le scene illuminate da fonti luminose come i neon.

Daylight/Solare — Questa modalità è identificata quasi sempre dal simbolo del sole. Va utilizzata quando stai fotografando una scena illuminata dalla luce solare a mezzogiorno.

Nuvoloso — Questa modalità è ideale durante le riprese in una giornata nuvolosa. Questa modalità viene usata in molti ambiti perché tende a generare foto con dominanti gialle/arancio che risultano spesso piacevoli da vedere.

Flash — Il modo flash è richiesto nel caso in cui usi delle fonti luminose artificiali in ambito fotografico. Rispecchia molto la temperatura colore del Daylight/Solare.

Ombra — Una posizione ombreggiata produce in genere immagini più fredde o più blu, quindi è necessario dare un tocco di giallo/arancio alla scena.

BILANCIAMENTO DEL BIANCO MANUALE

È anche possibile regolare la vostra fotocamera digitale manualmente usando un oggetto bianco come punto di riferimento. Questo viene fatto per indicare alla tua fotocamera di prendere come riferimento un oggetto che in quella data scena appare risulta “bianco”.

E’ una procedura abbastanza complessa e che spesso fa perdere molto tempo. Io ti consiglio di sfruttare uno degli elementi predefiniti ed effettuare in un secondo momento, in post-produzione, le eventuali micro modifiche per sistemare gli errori di bilanciamento.

CONCLUSIONI

Alcune persone considerano dilettanti chi utilizza le impostazioni predefinite o automatiche, quando in realtà sono da considerarsi molto utili per gestire in modo agevole varie situazioni nelle quali ti ritrovi a fotografare e dedicare più attenzione alla composizione della scena.

Ricorda inoltre che l’utilizzo di queste modalità ti permetterà di comprendere come funziona la temperatura colore per le diverse condizioni luminose in cui ti trovi.

Non è sempre vero che l’ostinazione ad usare le modalità “manuali” sia segno di “professionalità”.